Retrospectivas 3: a Turquia

Difícil falar de uma Turquia inteira sem mergulhar na Capadócia, a partir de uns arranhões na costa trácia, de banhos no Egeu e visitas corridas a cidades de impérios sucessivos, que revelam pouco do que andam vendendo empacotado sobre esse lugar. Uma Turquia onde Smyrna e Ephesus são Izmir e Efes, onde Tróia é Truva e Bizâncio e Constantinopla são Istambul.

Mesmo assim, o recado local, nunca diga pra um turco, é claro: você não está mais na Europa. Versos do corão emanam cinco vezes por dia de todas as mesquitas, que dominam a paisagem em qualquer aglomerado permanente. O Bazar, espécie de 25 de março institucionalizada, ocupa o centro de todas as cidades, e civilizadas etiquetas de preço são substituídas por discussões com os comerciantes, em que você, acostumado a ser um consumidor indefeso e hipossuficiente, precisa assumir o papel de mercador.

As mulheres em véus ou xadores inteiros não são turistas. Mulheres sozinhas - ou seja, sem homens, mesmo que num grupo de doze - são tratadas não com desrespeito como querem que acreditemos, mas com uma deferência e prestatividade excessivas; os homens fazem tudo por elas, tratam como rainhas, sem o que seria aquela latina olhada a mais. Na verdade, alguém esses dias foi mais preciso: como deficientes.

O ponto do turco acima, e que dá pra notar também, é que a Turquia se esforça imensamente, desde Ataturk, o Getúlio Vargas local, pra ser uma coisa em que o mundo não acredita muito: uma sociedade laica de maioria muçulmana. Por palavras mais sibilantes, o país se acredita numa gangorra cultural (na verdade, 3% do território ficam na Europa) e tenta transformar o islamismo numa peculiaridade, numa cor local, numa espécie de samba ou fog ou tourada, de que podemos até discordar mas que não atrapalha a liberdade individual, contra o que podemos escrever artigos de jornal e debater calorosamente entre xícaras de chá, sem que o crescimento econômico da nação fique prejudicado por conta dessas idiossincrasias.

Com algum sucesso, até. Istambul é uma das cidades mais bonitas que já vi, e isso exatamente por conta das vigas que gostaríamos de ver bem cobertas de cimento e papel de parede. Izmir dá uma idéia melhor da não-Europa, um cidade grande de porto, um Rio sem Guanabara. Selçuk e Çanakkale são pequenas cidades que deixam claro que estamos em terra estrangeira. Entre umas e outras, os legados de dezenas de civilizações, de Príamo, Alexandre e Constantino, patriarcas bizantinos, ulemás, sultões e califas.

Incluir a Turquia na Europa seria, para os europeus, a idéia arrepiante de fazer fronteira com o Irã. Deixá-la de fora é deixar claros os arrepios da idéia de ter uma fronteira dessas. Hoje, o Sarkozy - sob quem viverei tempos incógnitos - apresenta sua mágica. Uma União Mediterrânea. Fora da Europa.

Retrospectivas 2: Estônia/Letônia

Estônia e Letônia (e, difícil não incluir no pacote, a não-visitada Lituânia) são países que, digamos assim, precisam de justificativa. Por exemplo, se você falar que vai ficar uma semana na França e outra na Itália, passando dois dias na Suíça, ninguém nunca vai te responder com um Por quê?. Mas, pelo menos no Brasil, a gente precisa de um motivo pra ir pros países bálticos, e isso mesmo pra quem vai desembarcar na Noruega, passar pela Suécia e pela Finlândia e terminar a viagem na Rússia, ou seja, não parece existir razão pra se deter nesses lugares onde não tem nada. Nesse sentido, visitar os bálticos é um pouco que nem uma pessoa de outro continente visitar o Rio, Salvador e Amazônia e passar um fim-de-semana em São Paulo entre um e outro. A pergunta, Você conhece alguém lá?, sai até sem querer.

E claro que o motivo da minha passagem pelo báltico é exatamente o mesmo da passagem da maioria dos estrangeiros em férias pela cidade da qual nos orgulhamos tanto: a casualidade de o avião descer lá.

É que devem existir várias companhias aéreas que fazem Istambul-Moscou, mas a questão toda é que o fenômeno das low cost ainda não chegou nessa rota, e isso sairia fácil uns 400 euros. Então descobri a Air Baltic, que tinha preços de Sky Europe pro maior trajeto de toda a viagem, cortei um dia de Moscou e um de São Petersburgo e resolvi conhecer Riga, Letônia, e Tallinn, Estônia. Uma boa idéia.

O mote Leste Europeu é tão forte nesses países como nas populares República Tcheca, Hungria e Polônia: são povos com unidade cultural mais que milenar e que desde que se lembram foram dominados sem cessar por cada império, mínimo ou imenso, que se formou entre o Reno e os Urais. Assim é que russos, alemães, suecos, e, no caso da não-visitada Lituânia, até os poloneses, também sempre ocupados por terceiros, se alternaram como donos dos territórios dos países bálticos, incluindo privatizações, com vendas ocasionais desses países pra ordens religiosas e ligas de comércio.

Enfim independentes, após a 1ª Guerra Mundial e o fim dos impérios do Leste, não demorou para a União Soviética decidir se estender até o mar e aceitar, de coração aberto, proteger essas pequenas repúblicas indefesas, enviando para a Sibéria ou sumindo com vários bálticos azarados no processo. Na década de 90, com o fim da URSS e do tal socialismo real (às vezes real demais) esses países, aí sim independentes, como bons meninos, em menos de 10 anos aderiram à OTAN e à União Européia. Agora vai.

Então no verão pelo menos, que é quando as pessoas podem sair de casa, tanto Riga quanto Tallinn são invadidas (figurativamente falando) por milhares de turistas, que fortalecem a economia local e trazem divisas, e as cidades ficam tão independentes quanto esses alemães, franceses e americanos permitem. Para a galerinha dos albergues, o padrão de sucesso Leste Europeu continua valendo, ou seja, cidades históricas com castelos e igrejas restaurados parecendo saídos de alguma confeitaria, somados com população eslava (e, sei lá, fino-úgrica) branquinha e preços bem mais em conta que na Europa tradicional dos mochileiros brasileiros, principalmente pra cerveja e vodca (e, aparentemente, prostituição).

Em qualquer lugar tem mapinhas da cidade com pontos turísticos, frases pra dizer na balada e propaganda de lugares pra comer, dançar e comprar cerveja e vodca (e garotas eslavas). A única desvantagem mesmo é que, voltando pra casa sem foto na frente da Torre Eiffel, da Mesquita Azul ou do Kremlin (que não dá pra tirar foto na frente, mas a gente simplifica falando assim), você vai ter que dar uma boa explicação de por que ter passado uns dias na Estônia e na Letônia - e, quem sabe, na Lituânia.

Retrospectivas 1: a Rússia

Curioso um uísque irlandês ter catalisado esta retomada das minhas impressões. No total, 15 países em 80 dias, ou, como é costume nesses casos, 79. E, sendo verdade que até pelas dificuldades com os teclados do oriente os últimos países foram os menos comentados, vou vindo em sentido contrário seguindo a própria trilha até chegar, como João e Maria, de volta nessa cidade mais exótica de todas chamada São Paulo.

Depois de um mês numa Europa cada vez menos oriental, o que se vê nas velozes avenidas e grandes praças da Rússia são os sinais de que sim, você está num BRIC, um país prometido. Guardadores de carro ajudando a manobrar Audis e seguranças de terno deixando entrar apenas as pessoas certas nos GUMs e TSuMs, antigos postos de distribuição comunistas transformados em shoppings reluzentes (não, essa primeira foto na Praça Vermelha não é de um prédio público), nos dão a certeza de que a economia de mercado está mudando a vida desse povo tão reprimido. E embora meu Lonely Planet enfatize não poucas vezes que entrar nesses lugares é uma boa forma de acabar com a imagem dos russos fazendo fila para receber pão e manteiga, fica claro o erro de metodologia - falta o grupo de controle, quer dizer, na Nova Rússia ninguém está distribuindo nem pão nem manteiga. Compreende-se a ausência da fila.

Outra novidade de cruzar esse novo Muro da União Européia é encontrar sem querer um país com uma vida própria, quer dizer, onde os turistas devem integrar-se ao modo russo, e não o contrário. Isso dificulta a vida. Ao contrário do que acontece em Estônia, República Tcheca ou Croácia, não dá pra simplesmente pedir informação em inglês a qualquer transeunte, sem aprender nem o equivalente local de Vi gavarite pa angliski?. Eles não só não falam inglês (incluindo a New Generation que só se veste em inglês) como não fazem esforço nenhum pra te ajudar.

Quer dizer, aqui preciso fazer uma distinção que diz muito sobre quem são os russos e até pode ajudar a lê-los no futuro. Talvez por resquício de outros tempos que daqui procuramos esquecer e fazer com que eles esqueçam, um russo do qual você tente comprar uma mercadoria nunca vai se mover um milímetro além do necessário, e inclusive chegamos a nos perguntar quem, afinal de contas, é o interessado na transação. Não deveria ser o vendedor? - e isso mesmo quando estamos comprando algo que nos interessa muitíssimo, ou seja, esperamos um comportamento no mínimo de amabilidade forçada, numa palavra a helpfulness, definida na wikipedia como “(1) the property of providing useful assistance, and (2) friendliness evidenced by a kindly and helpful disposition [syn: kindliness]”. Algo entre a utilidade e a amizade.

Não o russo. O russo, se o que você procura não é exatamente o que ele vende ou faz, nem mesmo te indica a cabine de informações. ‘Nieto’ é tudo o que você consegue arrancar dele, até desistir e tentar descobrir sozinho o que fazer ficando 15 minutos decifrando placas em cirílico no processo. Contudo, se você conseguir minimamente quebrar essa relação e parecer uma pessoa que precisa de ajuda, e não um turista-consumidor, o russo vai com você até o outro lado da cidade, encontra um intérprete de uma língua comum e inclusive oferece pra pagar alguma coisa se você não tiver dinheiro. Sem perguntar pelo dólar no final.

Foi minha experiência numa última noite apelativa em Moscou, na qual decidi inconseqüente que não só iria ficar acordado até o avião das 7h35 como iria atrás de um bar numa quarta-feira, sem conhecer a cidade.

Recebi consecutivas ajudas dos garçons dos lugares vazios até achar um lugar com gente, dos russos bêbados que me indicaram a insanidade de tentar chegar no aeroporto com qualquer minuto menos das 2h de antecedência (não é exatamente uma democracia de mercado, e se o policial decidir que você tem que responder umas perguntinhas, o você perder o avião não é nenhum problema para ele), do taxista não-taxista (qualquer carro na Rússia é um táxi em potencial, basta estender a mão), de um rapaz bêbado no metrô e das vendedoras dos bilhetes do trem errado, no minuto em que elas acharam que o rapaz bêbado podia causar mais problemas do que ficar me seguindo com a garrafa. Me levaram até o quase-impossível-de-achar trem secundário pro aeroporto, que saía às 4h41 e não às 6h00, hora do primeiro expresso. Bem precário e pinga-pinga, mas cheio de russos de verdade e o suficiente pra me fazer chegar ao aeroporto às 5h50.

E não é que o policial resolveu me fazer umas perguntinhas?

Itinerários

Fase 1:

- Porto
- Braga
- Coimbra
- Porto
- Vidago
- Chaves
- Verín
- Vigo
- A Coruña
- Barcelona
- Zaragoza
- San Sebastián
- Guernica
- Bilbao
- Barcelona
- Sevilha
- Toledo
- Lisboa
- Belém
- Cintra
- Madrid
- Córdoba
- Granada
- Madrid

Intermission:

- Amsterdã (acho)
- A Haia



Fase 2:

- Praga
- Cracóvia
- Oświęcim
- Bratislava
- Budapeste
- Rijeka
- Pula
- Llubljana
- Viena
- Sofia
- Veliko Tarnovo
- Istambul
- Çanakkale
- Truva
- Izmir
- Selçuk
- Efes
- Pamucak
- Istambul
- Riga
- Tallinn
- Moscou
- São Petersburgo
- Moscou

Ia nie gavariu ruski

- Vi gavarite pa angliski?

- Niet.

- Franzoski?

- Niet.

- Niemetzki?

- Tchu-tchu.

- Hm. Oder...

(24 horas e contando. Acho que voltando faço uma retrospectiva em sentido contrário. Agora, o prêmio de povo menos prestativo do mundo vai pros russos, com certeza.)

Aviso

Eu sei, mas quanto mais escasso o tempo, menos posso fazer pra atualizar. Depois acho que vai ter sessiones de descarrego de fotos e comentários aleatórios, podem deixar. Partindo em 1h pro último destino, a tal da Leningrado, deixo vocês com as tais 3 mil palavras.

Letônia

Bom, eu precisava estar em Moscou dia 9, e como de Istanbul até lá são mais de 1.000 Km, achei prudente reservar há um tempo meu vôo na Air Baltic - de forma que localização atual: Riga, Letônia (ou Latvia, como em inglês e em letão). Destino improvável, o que me dá a vantagem de ser celebridade brasileira, como no interior da Turquia.

Belo paisinho por aqui, nada de camadas geológicas de história, que entre Chaves, Portugal, e Efes, Turquia, estava que se eu visse uma ponte romana em São Petersburgo ia acabar me jogando dela.

(em tempo, ante que os novos sábios powered by google intervenham: não ia ter ponte romana em São Petersburgo)

O que vale por aqui é a história recente, mesmo, essa que não fica tão legal como fundo de foto, embora claro que turistas não costumem ter esses pudores e qualquer instrumento de tortura esteja valendo, depois de um certo tempo. Ou seja, hoje é museu da ocupação de Riga e bora pra outra cidade, também felizmente fora do circuito mochileiro. Talinn.

Tentando responder pro pessoal aí de baixo, os últimos dois dias foram assim:

Saí da cosmopolita e européia-wannabe Istambul (concorre com Gradada pra ser capital cultural do continente em 2010, o que diz algumas coisas sobre o que ocorre por aqui) pra sondar impérios antigos na costa asiática dormindo nos autobuses. Esse primeiro objetivo foi só parcialmente cumprido, porque aqui o conceito de busão noturno inclui músicas pop turcas, luzes acesas e, quando menos se espera, um mp3 giganteco com piadas em turco.

De forma que cheguei pregado a Çanakkale, tomei qualquer coisa com cafeína, rodei a cidade e entrei no primeiro grupo de turistas pra Truva (Tróia), como está aí embaixo. Depois de ouvir a guia falar umas muitas bobagens e passar reto em várias partes, decidi que não ia cometer o mesmo erro no próximo império. Então voltando de Tróia já embarquei pra tal Izmir, onde não só tinha a Elif, do meu Master, como podia ser que encontrasse a Jéssica. Acabou que nem uma nem outra, e meu companheiro foi o Maarten, de Utrecht (terceira pessoa de Utrecht na viagem, deve ser uma São Paulo), Holanda. Saímos pra procurar albergue e descobrimos um negócio no fim interessante.

A cultura backpacker, gente jovem reunida rodando o mundo, na verdade é 100% européia. Botou o pé noutro continente (escolhe aí qual), esquece. Os guias falam que é perigoso pra mulher, as minas não chegam pra cá, os caras tampouco, e quando menos espera você não só é o único turista no busão como é a única pessoa a falar alguma língua ocidental. Ou seja, muito Brasil, Roberto Carlos, Texecur Edêrim, Lütven e mímica.

Pelo mesmo motivo, acomodação barata na Europa é albergue com a galerinha legal, where are you from, cool, it's sooo nice; acomodação barata noutras plagas é ficar com o povo do lugar mesmo e provavelmente num labirinto de gente, robes coloridos, burcas e narguilês, uma experiência que só melhora quando você perde seus óculos de noite em algum lugar no Estreito de Dardanelos.

Acordamos e eu e o Maarten fomos explorar Izmir, que é assim assim feito o Rio de Janeiro em 2020, quando a água tiver tapado Ipanema e tiver um grande muro com um porto no lugar. Com direito a pracinha romana e tal, mas na falta da Elif e com a Jéssica indo pruma praia qualquer, eu queria mesmo era ver a tal Efes. Peguei o autobus do meio dia.

Assustadora a cidade. Sempre que você achava que eles meio chutam como viviam os romanos, assim como você achava e de vez em quando ainda acha que eles chutam várias coisas sobre o que os escritores escrevem e nem a pau que eles pensaram naquilo tudo (como se escrever um livro fosse coisa assim, feito escrever um blog, que as palavras vão entrando sem a gente se importar e escapam coisas obscuras demais), bem se você tem alguma dúvida precisa ver isso. Não são umas ruinazinhas de ágora como tem por aí, é tipo assim uma cidade inteira, rua principal, rua secundária, estádio grande pro povão, estádio pequeno pros políticos fazerem escaramuça, a fachada de uma biblioteca intacta, várias estátuas e casas incluindo propriedade horizontal, pichação mandando mijar noutro lugar, enfim, só faltou um tio de toga tomando vinho com mel e falando latim (acho que isso só em Pompéia).

(outro comentário: aqui, como na Bulgária, tem muito pouca guarda nos lugares turísticos. Se isso é ideal pra quem quer olhar as coisas direito, por exemplo ir em todos aqueles lugares onde não deixam a gente ir só porque tem risco de morte e fazem uma passarela isolando você-turista e o lugar-monumento, por um outro lado existe muita gente idiota no mundo, por exemplo montando numa estátua de 3 mil anos pra tirar foto ou escrevendo o nome na coluna com uma pedra - e, na falta de lei marcial pra essa gente, não sobra muito o que fazer, acho que esse é o dilema do mundo)

(segundo: a principal diferença por assim dizer oriental na Turquia é a falta da bolha, quer dizer, aquela coisa européia do espaço vital; todo mundo invade o onde-começa-o-direito-do-outro o tempo todo, comerciantes e etc., mas também no tratamento geral, falta a tal polidez inglesa. No Brasil não sei dizer, a bolha existe nos clubs dos jardins, já na rodoviária sei não.)

(terceiro: uma boa forma de evitar os turistas fazerem gracinhas com os guardas-estátua: ponha uma metralhadora na mão de cada um; não precisa nem estar carregada)

De Ephesus, saí correndo pra mergulhar no Egeu pelo menos uma vez, salgar a bunda como fala o Rafa, e dei sorte de encontrar um casal legal pra me dar carona senão tinha perdido o busão da volta. Mas como diz o Danilo, meu anjo é forte e isso apesar de mim.

Fotos depois, que tem fila aqui. Mapa só no fim da viagem, ora, se nem eu sei! E se eu falar pra onde vou agora vocês não vão acreditar...

Ílion de altas muralhas

O novo Cavalo de Tróia, agora feito para os turistas
Eu e as muralhas, não as de Tróia VI mas umas bem melhores.

Capítulos

Ah, sim, importante. Eu podia, como dizia o Rafa, ficar panguando por aqui por Istambul até voar barato pra Riga no dia 31, mas resolvi ousar um pouco, até pra padrones mochileiros: vou tentar dormir 3 noites nos autobuses da Turquia, que ainda no conozco. Daqui pra uma cidade com nome estranhíssimo de onde se parte pra ver as ruínas onde o Brad Pitt esteve pra filmar Troy, e depois pra Izmir, de onde se pode ir pras ruínas da romaníssima Ephesus (no sé nem o nome em Turco), e de volta pra cá no nitbus do dia 29/30. Se eu estiver de volta, aviso ustedes.

P.S. - Metade das frescuras acima é porque acento neste teclado é complicado, e lembro solamente do a, e e i agudos. Ok?

No oriente

Enquanto aviones caem, ministros sobem e preparam a FLAP do Rio por aí, por aqui várias coisas interessantes:

(i) primeiro, depois que o Roberto Carlos resolveu jogar na Turquia, qualquer um com uma camisa do Brasil é rei aqui;

(ii) depois, eu que tava até me questionando sobre meu francês e com idéias de encontrar minha futura companheira de Master Elif, que mora em Izmir, acabei me deparando com dois mochileiros franceses, que chamaremos caricaturalmente de Marc e Valentin, e viramos companheiros de viagem temporários, com planos de encontrar um deles em Paris, o Val, em breve; e

(iii) essa cidade é alucinante. Encontrei até a Jéssica, primeira amiga de viagem, lá do Porto, na rodoviária, assim como quem não quer nada; depois reclamam da falta de unidade. Descobri inclusive com um americano que viaja o mundo há dois anos que é possível encontrar um cara em Bangladesh e, um ano depois, no meio do Panamá. Também me perguntou se há alguma conspiração nossa em curso já que todos os viajantes brasileiros parecem ser de São Paulo. Como sempre, não é conspiração, não, é apenas o ruído desagradável das engrenagens do mundo.




P.S. - O Grande Continente ainda é uma promessa malfeita. Aqui, atravessando a Grande Ponte, se chega de novo na Europa. Pra pensar. Ou não.

Esperam os Bárbaros

Atualização rápida, antes que eu decida mudar de continente:

Em Viena além das preciosas dicas da Carol Marossi, minha guia foi a eslovaca Zuzana, que conhecemos em/na Bratislava e que estuda psicologia na capital habsburga. Rodamos a cidade com o Donau e a Stadtoper e as pessoas fantasiadas de século XVIII oferecendo cultura na forma de concertos de Mozart, Haydn ou Strauss. Não caímos nessa e de caro mesmo nessa cidade fiquei foi com a torta Sacher indicada pela Carol no Hotel Sacher. A Zuzana disse que dessa torta a única coisa que ela sabia era que era doce demais. Muito boa, mas bingo.

De Viena um rasante pra Sofia, Bulgária, que me impressionou pela falta de coisas, depois que tive umas várias indicações de a cidade ser maravilhosa e etc. Tem realmente uns prédios que valem a pena ver, se você estiver por acaso numa conferência na cidade e tal. Agora, perto de outros lugares por aqui, sei não. Aqui de onde escrevo, Veliko Tarnovo, vale bem mais.

E agora preciso pegar meu carimbo de saída da UE e passar pro perigoso mundo dos países que tememos porque não conhecemos direito. Até lá.

Primeira conversa em alemão

(que esqueci de contar, foi há uma semana mais ou menos na Bahnhof de Düsseldorf, enquanto fugia do ocidente da Haia pro Leste, Praga, cruzando a Alemanha no processo; estou em Viena e tendo várias experiencias semelhantes)

Eu - Verzeigung, kennen Sie mir helfen? Ich möchte nach Praha fahren.

Alemão - (alemão, alemão,...)

Eu - Wo müß ich gehen?

Alemão - (aponta para a placa parede e alemão, alemão, alemão...)

Eu - Aber wo is Praha hier?

Alemão - (alemão, alemão) Siebzehn, (alemão, alemão, alemão, aponta) nexter.

Eu - (olho para a plataforma 17, pra onde ele está apontando) Vielen Danke.

Estar em dois

A viagem aqui não ficou tão parada como dou a impressão pelo silêncio, e a maior mudança como eu ia dizendo foi ter percorrido este lado da cortina com o Rafael Milaré, ou seja, num mochilão mais comum e em terras menos estrangeiras do que a Babel européia vinha me retirando. Não é que faltem conversas pra comentar, como a de ontem com um belga flamengo, impressionado como nosotros com a falta da tão alardeada pobreza na região - a crer na propaganda destruida menos por uma guerra e mais pelos 45 anos da pior arquitetura (omitimos o que a liberdade de construir fez com o progresso de São Paulo). Mas agora tudo mudou, porque alem de educacão, saúde e infra-estrutura, aqui se consegue ate Coca-Cola Zero e Beyoncé, enquanto nosso sonho de percorrer a estrada certa no sentido inverso deu menos certo do que o vendedor anunciava.

O que parou nesta página foi porque aquelas horas passadas fazendo manutencão acabam ocupadas por conversas outras e talvez até mais sinceras do que aquilo que se escreve pra um público tao sinuoso e com tantas amarras pregadas quanto vocês involuntariamente já que, como eu ia dizendo pra uma amiga outro dia, o primeiro que superar o Ego nao vai se dar ao trabalho de nos escrever do além, ou seja, permanecemos assustadoramente sozinhos.

Com o Milaré por aqui então a viagem adquiriu uma cara mais digamos sal-sol-sul, e na nossa bolha de mergulhos no Adriático so somos interrompidos pelos ventos esparsos que insistem em nos atingir desde Congonhas ou Brasília - que por nós a Copa América era tudo que saberíamos de nossas palmeiras por esses nossos dias. De resto, apenas fotografar os arcos do triunfo esquecidos de Brecht.

Tudo isso pra dizer que hoje partimos caminhos, como eles dizem por lá, e eu ainda devo pra vocês umas fotos nossas entre os leste-europeus, posto quando puder. Pra esquentar digo que o caminho foi, Atlas na mão, Praga-Cracóvia-Bratislava-Budapeste-Pula-Ljubljana, e agora sigo pra Viena de onde me atiro em direção ao Leste hardcore, onde meu Führer (e vejam que os alemães sempre têm algo a nos ensinar, Audioführer é uma palavra que atinge o ponto e vira o tabuleiro do checklist de museus e igrejas) diz pra tomar mais cuidado, com o bandido como com a policia. Mas minha mãe vai ficar aliviada se der uma olhada no que eles recomendam em São Paulo (ter o dinheiro do ladrão, como meu pai sempre me ensinou), o que nos deixa seguros quanto a Bulgária, Turquia e Rússia. Cirílico faltei nas aulas de Dan Rolim e ainda vou ter que dominar, mas o Dóbri Den é universal por aqui, e só com ele e com o passaporte verde já vamos nos entendendo. Como disse o inglês wittingly resumindo tudo, it's a nice place to come from.

Por trás das cortinas

Atravessei finalmente a tal da barreira psicológica que separa Leste e Oeste ainda agora. Corri da Haia pra Praga, onde estive dois dias, e Cracóvia por mais dois. Localização atual: Bratislava.

Por aqui persistem os castelos e templos, com a importante diferença de que tenho um companheiro mais permanente, por um tempo, o Rafael Milaré, que voa de Ljubljana de volta pra Londres no dia 21.

O que o Leste tem além do Oeste é a perigosa sensação de que ainda podem acontecer coisas no mundo. Meu guia, verdíssimo quando fala de créditos de carbono e enterro de dejetos humanos, sabe diferenciar bem uma fantástica parte medieval preservada de uma triste parte comunista que ninguém teve pulso pra demolir. A gente gosta de história, mas muito bem diagramada, como diria aquele filho do Mário Prata.

Os highlights então são, em Praga, o Museu do Comunismo, e, ao lado da Cracóvia, Auschwitz.

O Museu do Comunismo é uma instituição privada, possuída ao lado do McDonald's de Praga e no mesmo prédio de um cassino, por um empresário americano desinteressado. O símbolo é uma bonequinha russa com dentes de monstro, e os textos e objetos tratam basicamente dos horrores da imposição do modo comunista de vida ao anteriormente feliz povo do Leste da Europa. Quando visitar os impositores do Norte, posso falar mais. Pausa.

Auschwitz, agora uma cidade dona de um nome em Polonês que quem quiser acha, é na parte que todos visitamos um enorme museu, do Estado polonês, sobre os horrores da imposição dos trabalhos forçados aos prisioneiros da Europa toda, coroada pela idéia de extermínio da raça judia (expressão conforme decisão do STF). Tudo bem o museu e os guias não pararem um segundo pra discutir a ideologia - muitas feridas abertas, e vai saber que tipo de gente ainda tem no mundo - mas vamos tentar distorcer um pouco os fatos a ver se assim enxergamos melhor.

Várias das cidades da Espanha e de Portugal, assim como Praga, têm um bairro judeu, isto é, histórico, do século XIII ou XVI ou XIX. Não é que eles quisessem muito viver juntos e amuralhados. O confinamento e a expulsão aconteceu várias vezes em vários países da Europa. Como mostrou o Al Pacino, na bela Florença e na bela Veneza a vida deles também não era uma maravilha. A novidade de Auschwitz não está no ódio, nem na crueldade dos guardas (que aparentemente não pertenciam à nossa espécie, mas eram um tipo de gente que nasceu malvada), nem na existência de trabalhos forçados (que queremos implementar nas nossas penitenciárias) para fazer girar uma economia de guerra.

A novidade de Auschwitz - é preciso dizer - é a linha de produção, a sociedade industrial. A aplicação das novas técnicas e da mais moderna tecnologia permitiu realizar, com muito mais eficiência, um trabalho no qual os governos de vários países europeus se empenharam por alguns séculos. Os escravos da raça negra (expressão pendendo decisão do STF) no nosso Império dos Trópicos tinham uma prerrogativa simples, que era a impossibilidade de a cana crescer mais rápido. Por outro lado, a Primeira Globalização dotou a Europa de uma fantástica rede de estradas de ferro, através da qual foi possível transportar para um pedacinho do Reich alguns milhões de pessoas em tempo recorde.

A união de uma tendência histórica com as novas técnicas, tradição e modernidade, permitiram o horror na escala Auschwitziana. Não sei quanto é absurdo dizer que os horrores do comunismo são simplesmente o outro lado da moeda da implementação da sociedade industrial em economias anteriormente agrárias.

Sei que não lembro de Londres ter um Museu das Fábricas da Primeira Revolução Industrial. E que os pavilhões do Carandiru foram removidos para dar lugar ao bonito Parque da Juventude, uma conquista do povo paulista.

Pra quem sente falta de poesia

LITOGRAVURA

Mão de estátua
Templo. Coluna. Arco do triunfo.
Mil duzentos e cinqüenta.
Qualquer pedra na Europa
é supeita de ser mais do que aparenta.

Felizes as pedras da minha terra
que nunca foram senão pedras.
Pedras,
a lua esfria
e o sol esquenta.

(lmnsk, não conferido)

Holanda

Passei na Holanda, que não estava no catálogo. Comentários rápidos:

(1) Nem sei sobre a coisa dos coffee shops. Depois de uns quatro dias, a gente até fica feliz que no nosso país não é liberado. Fica sendo assim uma coisa turística, uns dias meio apagados andando entre um e outro bares da fumaça, que as pessoas fazem por medo que acabe. Um pouco como aproveitar o último ano da faculdade. Mas a maior sacada é uma lei que impede de vender álcool, maconha e cogumelos no mesmo estabelecimento: uma droga em cada lugar. Claro que sempre vai ter um que vai fazer uma besteira, mas desse jeito fica bem mais difícil responsabilizar o estabelecimento. O indivíduo, agindo no seu livre-arbítrio, escolheu se intoxicar com várias substâncias diferentes. Meu cliente só vende uma delas, e as pesquisas científicas comprovam que não há nexo de causalidade entre ela e o dano sofrido.

(2) Bairros da Luz Vermelha. Como os coffee shops, tem por toda a Holanda, não só em Amsterdã. Na Haia tinha um pequeno, no caminho entre meu albergue e o Centro. Dez da manhã, frio e as mulheres chegando, cumprimentando o cara da quitanda, trocando de roupa e iniciando pontualmente a jornada de trabalho. Cinco da tarde, volta pro albergue, e a loira de lingerie ainda lá, piscando recepcionista pros caras na rua e olhando furtiva pro relógio que marca o tempo de cada cliente como marca a hora dela, torcendo pra dar 6 horas logo e ir pra casa assistir Friends.

(3) Palácio da Paz, Corte Internacional de Justiça e Academia da Haia. Fantástico, o Judiciário do Brasil tinha muito o que aprender com eles. Uns 30% da mão-de-obra, incluindo quase toda a parte técnico-jurídica, é voluntária, ou seja, não ganha nem um centavo e trabalha lá de dois meses a um ano. Privilégio de poucos, processo seletivo dificílimo. Vamos ver daqui a um ou dois anos.

(4) Resolvi vir pra o Leste de uma vez. No momento, Praga. Amanhã, Cracóvia. Acho.

(5) Isso não é verão. Onze da manhã e eu lavando roupa com dois casacos. Comprados aqui, que pra mim julho era julho mesmo no norte. Não é não, e meus novos amigos suecos dizem que assim já tá ótimo.

Finalmente Andaluzia

A maioria dos mochileiros brasileiros, que tem que percorrer toda a Europa em umas poucas semanas, faz a Espanha só com 3 dias em Madri mais 3 em Barcelona. Legal, vai. Talvez seja um desses erros que, como o Guggengheim Bilbao, cada um tem que cometer por si. Mas eu desde que estive nesse país quase todo venho dizendo, O que pega é a Andaluzia! Retomando o que já falei umas vezes, aqui é onde está a Espanha espanhola, mesmo, um pouco como na Bahia e no Rio é onde está o Brasil brasileiro - e os paulistas podemos ficar cantando marchinha de carnaval a vida inteira sem conseguir sensibilizar um gringo que seja.

Sobre Sevilha já dei uma idéia, mas chegar a Córdoba trouxe de volta a impressão andaluza, numa tonalidade diferente o suficiente pra manter o maravilhamento. Enquanto Sevilha tem a Catedral e La Giralda, Córdoba tem uma Mesquita inteira e um Alcázar dos Reis Católicos. Se ao redor da Catedral sevilhana se aglomeram casas todas coloridas e com azulejos trabalhados, Córdoba é perfeitamente branca, como vários dos pueblozinhos que se vêem percorrendo o país por terra. O antigo bairro judeu permanece um labirinto de casas caiadas e ruas estreitas, e chegar lá pela manhã é encontrar os espanhóis limpando suas fachadas e varrendo suas ruas, com o privilégio de encontrar uma mesquita quase sem turistas onde ainda se reza uma missa.

(por sinal, algo de meio esquizofrênico. Assim: depois da Reconquista, a Mesquita foi entregue pra Santa Igreja, que destruiu o meio do templo e construiu uma catedral católica *dentro* da Mesquita. Essa catedral, por sua vez, ainda abriga os cultos católicos, tem bispo e tudo. Ocorre que milhões de turistas se apertam lá todos os anos não, óbvio, pra ver uma catedral bizarra e meia-boca, mas pra ver a maravilha da floresta de colunas e arcos da Mesquita. O resultado é que eles te cobram dez euros (menos entre as 8h30 e as 10h00, rá) pra ver a maravilha da criação muçulmana, mas recebem um panfleto sobre 'A Catedral de Córdoba' e que fica justificando o chegar primeiro dos cristãos na catedral lembrando de um passado visigótico, do século VI, quando provavelmente tinha três pedras no local, e não uma maravilha do mundo que eles detonaram pra fazer o seu templozinho. Claro que o segundo gume dessa argumentação, ou seja, de que uma vez que a questão da propriedade pode ser discutida com base na propriedade histórica, os muçulmanos poderiam fazer suas próprias contas sobre o assunto, é ignorado.)

O Alcázar parece ser uma coisa assim assim quando você entra, porque o que tem de melhor são uns mosaicos romanos que nem lá estavam, mas que foram encontrador perto e colocados ali como num museu meio fora de lugar. Mas conforme os jardins vão se sucedendo e ficando mais e mais pirotécnicos, não tem como não admirar a obra dos Reis Católicos e do Carlos Quinto. Ouço até o TVI fazendo o comentário de que mais 50 anos de monarquia e o Brasil com certeza tinha um desses. Com mais 50 de escravidão, pode até ser.

Córdoba exagera um pouco seu passado tolerante, mas a propaganda pra ser capital cultural da europa, com seus sabidos medievais judeus e árabes, segue forte.

Depois de Sevilha e Córdoba, Granada é, hm, legal. Fiz o circuito, visitei a Alhambra duas vezes, de dia e de noite, e sim, tem umas coisas bacanas, o teto do Palacio Nazari é esplendoroso e tem jardins e tal, mas não chega a impressionar, avassalar como nas outras duas cidades. Mais legal que isso é que Granada é uma cidade ainda viva, com o bairro antigo funcionando e com ladrões que o guia manda tomar cuidado e uma mesquita construída pros novos habitantes maometanos (aliás, medo: em Portugal, vi um cara desses carecas gordos de barba-ruiva com uma camiseta, Reconquista - Fizemos uma vez, Faremos de novo; e ele atendia sorridente num posto de informações pra turistas, mostrando que a Europa tem mesmo essa coisa de tolerante mesmo que nosotros latinos acabamos não entendendo direito). Enfim, essa de a Alhambra ser maravilha do mundo só vale se estiverem faltando maravilhas, mesmo.

(pausa pra reflexão sobre a eleição, por voto por telefone e internet, de 7 novas maravilhas do mundo, http://www.new7wonders.com/, your chance to take a part in the making of history. Gostaria de lembrar um episódio injustamente esquecido da história recente do Brasil, no qual a Rede Globo de Televisão inventou de fazer uma eleição popular para a mulher mais bela não do ano, nem da década, tampouco de um setor específico como as telenovelas da Rede Globo que estivessem sendo transmitidas na época da votação. Foi um concurso para a mulher mais bela do século, de 1901 a 2000. Vencedora: Maria Fernanda Candido, que se encontrava fazendo a Paola de Terra Nostra no momento em que a pesquisa foi conduzida.)

Acabei indo num segundo flamenco, que eu realmente precisava, e usando a cidade pra conhecer australianos, holandeses e o mexicano Pedro, que me acompanhou no maravilhoso mundo de los toros!

P.S. - Fotos quando tiver um lugar que me deixe usar.

P.P.S. - Está ficando progressivamente mais difícil escrever com acentos e tal, conforme vou pro Leste. Quero ver Turquia e o teclado russo.

Toros!

Vamos encerrar pra poder falar da Andaluzia e partir pra Parte 2 - Leste da viagem.

Primeiro preciso dizer que não é que eles simplesmente provocam e matam um touro na frente de uma platéia vibrando. Eles provocam e matam *seis* touros, um atrás do outro. Fiz uns vídeos que posto assim que descobrir como fazer isso, mas não é nada tranqüilo: o touro entra já com uma bandeirinha no cupim, e disso são três seções: na primeira, um monte de subalternos (o nome é esse) fica provocando o bicho e pulando pra fora da arena quando ele chega perto, todos com muletas (a capa do toureiro) rosas, e o objetivo é cansar um pouco o bicho. Junto com isso tem uns caras a cavalo com umas lanças, e os cavalos usam armadura e ficam vendados pra não verem o touro e fugirem; o touro, vendo alvos grandes, vai seco e não só crava os chifres na armadura como tem o cupim perfurado bem fundo pela lança do cavaleiro; com isso ele perde força e não tem tanta facilidade pra investir.

Na segunda etapa, três caras sem a capa correm em direção ao touro e enfiam umas bandeirinhas nas costas dele, bandeirinhas estas que segundo meus tutores no assunto não têm função prática, só estética.

No fim, aparece o matador, toureiro com uma muleta (capa) vermelha e espada de madeira, e ele faz aquela parte mais famosa, que é ficar driblando o touro, já bem cansado e com os músculos de tração bem danificados, até o touro cansar e estar quase incapaz de continuar investindo.

No fim do terceiro ato, o matador troca a espada de madeira por uma de metal, faz mais uns floreios e enfia um metro de aço pelo cupim do touro, com o objetivo de chegar no coração. Se o bicho não morre de primeira, ele tenta outra vez, mas é quase impossível ganhar qualquer prêmio se isso acontece.

Mas tem mais: primeiro, é um touro, então mesmo acertado em cheio ele demora uns vários minutos pra morrer, com os subalternos e suas capas rosas voltando pra fazer firula até ele cair. Depois, é bem comum que o bicho precise de mais de uma estocada, e aí a platéia reclama, vaia e etc., e começam a tocar umas cornetas de aviso pro matador. Por último, se o touro estiver resistindo, o matador troca de espada e pega uma outra, a qual ele enfia na nuca do touro algumas vezes (se chama descabelar) até atingir uma parte do cérebro importante o suficiente pro bicho cair na hora. Pra garantir, vem um cara com uma faquinha, coloca no mesmo lugar e dá aquela chacoalhada. Mesmo já no chão, o touro treme todo nessa hora. O matador agradece a platéia e três mulas aparecem pra arrastar o corpo.

Seis vezes. Uma atrás da outra.

Do meu lado, o Pedro, um mexicano que encontrei em Granada e que ia pra Madrid. Como estava barato (€6,50, num lugar que pode chegar a custar €100), porque era novilhada - com touros e toureiros mais jovens -, tinha comprado 2 ingressos acreditando que ia achar alguém mesmo pra ir junto. Não só achei um cara como achei um cara que vai em tourada como se vai em jogo de futebol, me explicou bem como funciona isso aí em cima e muito mais. O Danilo já tinha me dado uma introdução, e nos jornais diários da Espanha tem todo dia uma seção Toros dentro de Deportes, a qual acompanhei um pouco.

Além do Pedro, uns espanhóis que me entregaram um papel branco pra agitar se o espetáculo estivesse muito bom, o que acabou não acontecendo, e um grupo de americanos que não calou a boca um segundo. Incluindo estarem enfiando uma faca no cérebro de um ser vivo e eles estarem contando pro amigo sobre um bar legal que tem no Arkansas ou da calça que comprou semana passada. Eu (de todas as pessoas) tive que pedir silêncio e respeito, e que ouvir que não, que eles não podiam respeitar a morte por uns minutos. Cidadania européia faz falta às vezes.

***

A verdade é que não tem nenhuma justificativa, dentro dos princípios professados pelo mundo liberal contemporâneo, pra existir uma coisa como a tourada. É causar sistematicamente um sofrimento totalmente desnecessário a um bicho que sente dor, em favor do entretenimento de uns tantos outros bichos e do sustento da vida de uns outros. Se algum significado ritual já existiu, perdeu-se no tempo, e nunca teria sentido pra nosotros turistas.

Uma saída fantástica é a legitimação pela existência. Ou seja, se uma coisa existe é porque é boa, ou pelo menos é melhor do que as coisas que não existem mais, toda essa velharia que deu lugar ao fantástico mundo do hoje.

Mas, exceto se entrarmos no mundo dos argumentos bizarros ('esse touro nem ia estar vivo se não fosse pela tourada', 'ele também tenta matar os homens'), o único jeito é admitirmos que nos consideramos mais importantes que o touro, o suficiente pra o nosso entretenimento valer todo o susto e a confusão e a dor e a morte. E, embora não seja um bicho totalmente indefeso (a cada 5 anos um toureiro dá azar), atualmente as chances estão bem pro lado do homem.

E, se somos mais importantes que o touro, temos que admitir que de duas uma: ou fomos criados melhores que ele, e portanto é absolutamente natural que nos sirvamos do sofrimento dele pra nos divertir; ou conquistamos nossa superioridade fazendo fogo e aprendendo a plantar e a construir fábricas, metralhadoras e câmeras digitais. Ou já nascemos desiguais ou nos fazemos desiguais, como diria Hanna Arendt.

Em qualquer dessas hipóteses, eu perco o direito de reclamar da arrogância dos americanos.

Introduçäo às touradas

Do NYT. Depois comento. Agora preciso ir pra Holanda.

02/07/2007

Consumismo excessivo é a marca do novo movimento verde

De Alex Williams

Eis aqui uma imagem popular referente à salvação do planeta: deixe o aconchego dos suntuosos lençóis de fibra de cânhamo na sua cama, vista uma calça de algodão orgânico da Levi's, de US$ 245 e uma camisa de tricô biodegradável da Armani.

Saia do seu quarto, movimente-se pela casa eco-McMansion, dotada de painéis solares fotovoltaicos, e dirija-se à cozinha remodelada com madeira reciclada. Entre na garagem para três carros iluminada com lâmpadas fluorescentes que consomem pouca energia e sente-se atrás do volante do seu Lexus híbrido de US$ 104 mil.

Dirija até o aeroporto, e embarque num vôo de 12,8 mil quilômetros -- tomando o cuidado de comprar direitos para o consumo de carbono -- e passe uma semana jogando bolas de golfe feitas com comida de peixe compactada em um eco-resort nas Ilhas Maldivas.

Essa imagem de uma vida eco-sensível baseada em uma série de escolhas a respeito do que comprar atrai milhões de consumidores e sem dúvida define o atual movimento ambiental como preocupado ao mesmo tempo com o destino da Terra e com uma vida de estilo.

Escolha ecológica

Segundo um relatório divulgado recentemente, cerca de 35 milhões de norte-americanos compram regularmente produtos comercializados como ecológicos. A diversidade desses produtos é muito grande, abrangendo desde os batons de cera de abelhas orgânica da floresta tropical do oeste de Zâmbia até os automóveis Toyota Prius. Com passos graduais, um número cada vez maior de consumidores procura o que deseja no catálogo de 60 mil produtos disponível no novo programa Opções Ecológicas da Home Depot.

Tais escolhas estão na moda neste momento em que as celebridades preocupadas com o aquecimento global aparecem na capa da 'edição verde' da revista "Vanity Fair", e astros populares como Kelly Clarkson e Lenny Kravitz se preparam para agir em prol do planeta nos concertos da série Live Earth, em 7 de julho, que ocorrerão em diversos locais de todo o mundo.

Os consumidores abraçaram o estilo de vida verde, e em grande parte o movimento verde tradicional adotou o consumismo verde. Mas até mesmo neste momento de alta visibilidade e impacto para os ativistas ambientais, uma facção dissidente do movimento passou a criticar aquilo que à vezes chama de "verdes light". Esses críticos questionam a idéia de que possamos reverter o aquecimento global comprando os produtos rotulados de "amigos da Terra", entre os quais estão roupas, carros, casas e férias, quando o efeito cumulativo do nosso consumo continua sendo enorme e perigoso.

Como ser 'eco-sexy'

"Existe atualmente uma idéia bastante generalizada segundo a qual tudo o que precisamos fazer para evitar catástrofes em escala planetária é tomar decisões de compra ligeiramente diferentes", critica Alex Steffen, diretor-executivo do Worldchanging.com, um website dedicado às questões relativas à sustentabilidade. A solução genuína, segundo ele e outros críticos, é reduzir significativamente o consumo de bens e recursos. Não basta construir uma casa de férias com madeira reciclada. A maneira real de reduzir as emissões de carbono é ter apenas uma casa.

Comprar um carro híbrido não ajudará caso este seja o Lexus mencionado acima, o luxuoso modelo LS 600h L, que faz 9,3 quilômetros por litro na estrada; o Toyota Yaris (US$ 11 mil) faz 17,3 quilômetros por litro nas rodovias com um motor comum a gasolina.

É como se as milhões de pessoas que os ambientalistas conseguiram convencer com sucesso a se preocuparem com o aquecimento global estivessem passando por um momento do tipo "coma bem e à vontade": ao se depararem com uma caixa de biscoitos de chocolates sem gordura, que acabam de maneira deliciosa com qualquer sensação de culpa, esses indivíduos comem o conteúdo inteiro da caixa, evitando a gordura, mas empaturrando-se de calorias.

A questão do consumismo verde está chamando atenção para uma divisão no seio do movimento ambiental: "Os ambientalistas da velha guarda baseada na auto-abnegação versus esse grupo que deseja comprar uma espécie de caminho para os céus", diz Chip Giller, fundador do Grist.org, um blog ecológico que alega contar com 800 mil leitores por mês. "Nos últimos dois meses tem aumentado a preocupação do campo tradicional em relação às extravagâncias do novo movimento verde -- do tipo '55 maneiras maravilhosas de ser eco-sexy'", diz Giller.

"Entre os verdes tradicionais, existe o temor de que grande parte da população acredite que exista uma solução fácil para esse problema de dimensões planetárias".

Tradução: UOL

Visite o site do The New York Times

Duas capitais ibéricas

Preciso dizer antes que visitamos, eu e o Danilo, Toledo, que em todo lugar é tratada como a jóia da coroa e etc. Meu comentário é que, bem...vá antes de ir a Sevilha, ou, antecipando um pouco as coisas, antes de ir à Andaluzia. Toledo é, realmente, uma das partes mais legais de Madri, mas é isso o que é. Pode ser injusta a comparação, claro; Toledo é uma cidadezinha medieval que não andou se cuidando (o Alcázar, que poderia ser atração principal, está ocupado em se transformar em Museu do Exército) e eu realmente não estive nos castelos. Mas acho que a importância dada à cidade visigótica acaba sendo mais um tributo de uma Espanha cristã ao seu não-muito-deslumbrante passado cristão pra contrabalançar as verdadeiras maravilhas do país, que estão todas na Espanha muçulmana.

Dito isso, Toledo é interessante, uma cidadezinha medieval preservada e tal, vendem espadas e armas medievais na cidade toda. O que me permite fazer um parêntesis que eu esqueci de fazer em A Coruña: nesta última cidade estava rolando uma gigantesca exposição, que está rodando a Espanha e talvez o mundo, fazendo enorme sucesso, de armas e armaduras e materiais, usados no Senhor dos Anéis. O que eu achei curioso, na época, é que, num país onde existem coisas medievais de verdade pra se ver, junta fila pra ver coisas medievais de mentirinha.

Mas é pior que isso. As lojas de Toledo, cidade famosa pela fabricação de armas medievais, estão abarrotadas, em primeiro plano, de espadas dos heróis da trilogia de cinema, compre a espada do elfo e etc. Em volta disso, um monte de cavaleiros medievais, e aqui e ali um Quijote e um Sancho. Não dá pra entender muito, porque se não fosse pela meio bobagem intrínseca da coisa, até do ponto de vista comercial é um erro: valia muito mais a cidade se encher de bugigangas do cavaleiro da triste figura, e criar uma enorme imagem em cima disso, do que ficar pagando royalties pra um gringo qualquer aí. Mas talvez a chave esteja exatamente aí, né?

De Toledo passamos pra Lisboa, cuja maior jóia é a Toledo portuguesa: chama-se Sintra, e é uma cidade onde nos séculos XVIII e XIX morou ou tinha uma residência a aristocracia do país, e que hoje se dedica a mostrar os tesouros antes aristocráticos e exclusivos pra quem se disponha a deixar uns euros lá. Tem lá um castelo chamado Castelo dos Mouros, do século X ou XI que é antes da reconquista Portuguesa, mas em volta vários edifícios já modernos e feitos por gente com muito dinheiro e imaginação. O ponto alto pra mim se chama Quinta da Regaleira, uma fazenda onde um sujeito montou no século XIX um parque de diversões pessoal baseado em estudos místicos e e cabalísticos. Recomendo altamente, e se possível vá ainda criança.

O outro ponto alto de Lisboa também não está na cidade em si, mas em Belém. Quando eu ia pensando que a arquitetura cristã não ia conseguir chegar perto do que os árabes fizeram, o Mosteiro dos Jerônimos mostrou que existe esperança para a civilização judaico-cristã ocidental. Todo em branco e estilo gótico, chega-se a imaginar os monges caminhando por ali na vida de clausura. Ali estão enterrados, lado a lado, Camões e Vasco da Gama. Hoje, além de aceitar turistas, o lugar funciona como centro de eventos.

Quanto a Lisboa-ela-mesma, é divertido estar com os portugueses, ouvir a língua deles e etc. O melhor foi tomar do garçom uma lição sobre quais pratos levam azeite e quais não. Segundo ele, enquanto às postas de bacalhau é essencial adicionar azeite, o bacalhau à braz já leva azeite, e colocar mais seria estragar o prato. Ele é quem entende, claro.

Vale a pena também ir ao Castelo de São Jorge, que é um castelo, enfim, nada de mais, mas oferece umas vistas legais sobre a cidade e tem um aparato chamado Periscópio, segundo os portugueses fruto da mais moderna tecnologia e raríssimo, de onde você pode ter umas vistas legais da cidade.

Quanto a Madri, é uma capital, digamos, normal, exceto pelos três museus a menos de um quilômetro um do outro e que podem te manter uma semana entretido. Passei uma tarde no Prado e outra no Reina Sofía, mas ao Prado preciso voltar (passei as primeiras 3h vendo uns 5% do museu até que me dei conta que nem ia conseguir passar pelos outros lugares nesse ritmo), e ainda tem a Fundação Thyssen. A maioria dos turistas está lá é pela noite, mesmo, mas não dei muita sorte quando saí com eles. Acabamos sendo empurrados de um bar turístico pra outro, com nomes de bares que poderiam estar em qualquer lugar do mundo ('Mona Lisa'), e que custavam progressivamente mais caro - sendo aquele tipo de lugar que parece o máximo na E! Entertainment Television e nos instantes em que todo mundo finge que está o máximo pra câmera, mas nos quais você vê que as pessoas não estão se divertindo tanto assim. Entre um bar e outro, umas fotos de grupo sendo que ninguém nem se conhecia direito. Fiz uns amigos ingleses, pelo menos. No dia seguinte, dei mais sorte indo com umas meninas que tinham morado em Madri pra um lugar chamado Palácio.

No dia seguinte, depois de uma caminhada pelas igrejas e pontos turísticos não-museus (algumas coisas interessantes, nada deslumbrante), ia almoçar com um primo, o Mário Vidigal, que mora em Madri há entre 5 e 10 anos, e o que seria um almoço rápido acabou anulando a tarde. Conforme ele ia contando a história de vida, eu ia ficando com aquela sensação mesma de quando a avó do Danilo, em Barcelona, começou a contar sobre a Guerra Civil Espanhola. O cara fazia São Francisco, largou pra ser colunista de jornal e depois virar promóter, como se diz hoje, quando essa palavra nem existia; depois começou a trabalhar com eventos, veio sem idéia do que fazer até Madri e, muitos e muitos percalços depois, acabou virando guia turístico e passa metade da vida viajando. Próximo destino: China. Daí que a gente vê que há tanta coisa aí pra ser vivida e a maioria das pessoas está ocupada pensando na cor do seu próximo sofá.

Bem, o Mário me contou que estava sendo preparado o Orgulho Gay de Madri pra este domingo, e em seguida eu tive um pouco a sensação do Will Smith no Men in Black, quando ele começa a olhar em volta e reparar que todas aquelas pessoas que até há um segundo pareciam respeitáveis senhores e senhoras são obviamente alienígenas. Uns 20% da população dos bairros turísticos era de gays esperando o domingo, o que significou que todos os albergues e pensiones estavam lotados até esse dia. Decidi pegar um ônibus pra Córdoba, como as meninas que tinham morado na Espanha me disseram que era mais barato. Como tinha o ônibus da uma da manhã, foi esse mesmo.

Duas coisas:

(1) Comprei ingressos pra uma novilhada, isto é, tourada com touros jovens, neste domingo. Me renderam umas boas conversas com gente que é contra e etc. Quero falar um pouco disso mas vamos esperar acontecer. É neste domingo.

(2) É comum o ônibus ser mais barato que o trem. Se você estiver viajando, isso pode ser um bom motivo pra ir de ônibus. Mas tem o seguinte: pegue o trem noturno, ou pegue o ônibus. Ônibus noturno aqui é muuuito ruim, e o motorista acha que você tem obrigação de tolerar o gosto musical dele. É até estranho, porque lembro de viagens noturnas de ônibus no Brasil, pro Sul ou pro Rio de Janeiro, e nenhuma foi tão ruim quanto minhas 5h entre Madri e Córdoba.

Sevilha e as palavras (18-19.6)

Até a pensión

De volta a Barcelona (16-17-18.6)

Els catalans
Entre sonhos de Gaudí
A casa de pedra de borracha

Bilbao (15-16.6)

Panorama de Bilbao

O melhor do Guggenheim
A arquitetura tradicional hobbit-basca, no interior do país

Ao fundo, um castelo num lugar suspeito; na frente, um típico hobbit

O castelo fake do país basco